Как утеплить частный дом, чтобы не платить большие счета за отопление

Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.

Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.

Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.

Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.

Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.

Какие конструкции утепляют

Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.

В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.

Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.

Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:

1. Ленточные и плитные фундаменты заливаются из бетона, а он обладает высокой теплопроводностью. Следовательно, в мороз цоколь будет промерзать и передавать холод на нижнюю часть стены. В особенности это неприятно, если стены кирпичные — у них так же, как у бетона, высокая степень теплопередачи. Внутри помещения от стены будет веять холодом и образовываться конденсат.
2. В порах бетона может оставаться влага, которая при замерзании расширяется и на фундаменте образуются микротрещины. С каждым циклом заморозки трещинки постепенно увеличиваются, а прочность фундамента ухудшается.
3. Если фундамент свайный или столбчатый, цоколь обычно не утепляют. Получается, что под домом такая же температура, как на улице. Это чревато такими проблемами, как: холодные полы, коррозия на сваях и обмерзание коммуникаций.

В нашем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.

Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.

Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.

Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.

Схема утепления пола в каркасном доме

Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.

Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.

Схема утепления стен в каркасном доме

Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.

Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.

В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.

Двойное утепление перекрытия: минеральной ватой и тремя слоями ЭППС, уложенными внахлест

Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.

Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.

Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.

Дом с холодным чердаком: кровельный материал уложен без всякого утепления. Источник: Grekov`s / Shutterstock

Виды утепления

Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.

Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.

Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.

Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.

Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены

Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.

Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.

На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.

Во-первых, при таком варианте теряется полезная площадь помещений — толщина утеплителя «съедает» жилплощадь. Во-вторых, точка росы всегда смещена внутрь помещения. Это чревато образованием конденсата на стенах внутри дома, что может испортить внутреннюю отделку, а на стенах вероятно появление плесени и грибка.

Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.

Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.

Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.

Толщина минеральной ваты для утепления стен каркасного дома

Расчет утепления деревянного дома на теплотехническом калькуляторе

Требования к теплоизоляционным материалам

Основные требования к утеплению дома регламентируются рядом нормативных документов, в частности: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты».

Также к качеству теплоизоляционных материалов применяют стандарты гост, которые всегда указываются на упаковке.

Каждый утеплитель имеет ряд технических характеристик:

1. Водопоглощение. Иными словами, способность сохранять свои свойства при намокании. Это важно, если утеплитель соприкасается с уличной средой.
2. Негорючесть. Особенно важно для деревянных домов. Всего выделяют четыре группы горючести: от Г1 — слабогорючие, до Г4 — сильногорючие.
3. Механическая прочность. Если используется в агрессивной среде, материал не должен ломаться под механическим воздействием, расслаиваться и терять форму.
4. Экологическая безопасность. Теплоизоляция не должна выделять вредные вещества — ни в обычных условиях, ни под воздействием тепла или солнечного света.
5. Паропроницаемость. Это способность материала проводить пар и не задерживать излишнюю влагу в своих порах.
6. Теплопроводность, то есть скорость передачи тепловой энергии. Применительно к утеплителям, чем ниже их теплопроводность — тем лучше.

Как считать коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности обозначается символом λ — лямбда. Она измеряется в Вт/мК — ватт на метр-Кельвин, или Вт/м×°C — ватт на метр-Цельсий. Это количество теплоты, которую передает материал толщиной 1 м и площадью 1 м² при разнице температур в 1 °C. Если λ = 0,038, значит, через 1 м² утеплителя толщиной 1 м при разнице температур в 1 °C проходит 0,038 ватта тепловой энергии.

Этот параметр напрямую зависит от плотности материала. Чем плотнее утеплитель, тем выше его теплопроводность. Например, у газобетона марки D400 лямбда 0,096, а у D500 — 0,112. Чем менее плотный материал, тем в нем больше пустот, и тем лучше он сохраняет тепло.

Теплопроводность различных стройматериалов

Для описания теплозащитных свойств материала также применяют обратный лямбде коэффициент R. Он называется «сопротивление теплопередаче» и измеряется в (м²×°C)/Вт — метр квадратный градусов Цельсия на ватт.

Чем выше сопротивление теплопередаче, тем меньший тепловой поток проходит через 1 м² материала. И тем лучше его теплоизоляционные свойства.

R = d / λ,

где d — это толщина материала, а λ — коэффициент теплопроводности.

Например, у керамического кирпича λ = 0,56. То есть R кирпичной кладки толщиной 50 см будет: 0,5 / 0,56 = 0,89 (м²×°C)/Вт.

При утеплении дома стараются добиться как можно большего значения R.

Выбор материала для утепления

Минеральная вата. Минвата — один из самых популярных утеплителей. Существует две ее разновидности: стекловата и каменная вата, которую еще называют базальтовой. Первая производится путем расплавления стекла, а вторая — из горных пород. Стекловата обычно желтоватая или белая, каменная — коричневая и напоминает войлок.

Минеральная вата. Минвата — один из самых популярных утеплителей. Существует две ее разновидности: стекловата и каменная вата, которую еще называют базальтовой. Первая производится путем расплавления стекла, а вторая — из горных пород. Стекловата обычно желтоватая или белая, каменная — коричневая и напоминает войлок.

Плюсы минеральной ваты:

1. Негорючая.
2. Низкая теплопроводность.
3. Хорошо поглощает шум и может использоваться как звукоизолятор. Именно поэтому ее активно используют в межкомнатных перегородках и перекрытиях между этажами.
4. Минеральной вате не страшен грибок, плесень и грызуны.
5. Легко монтировать: вата продается в плитах разного размера. Для утепления кровли или перекрытий применяют вату в рулонах: ее достаточно размотать и закрепить. Вата легко режется под нужный размер канцелярским ножом.
6. Вата обладает высокой паропроницаемостью, вследствие чего происходит выравнивание влажности в порах утеплителя и внутри помещения. Скорость этого процесса зависит от степени паропроницаемости материала. Например, ЭППС за счет высокой плотности имеет коэффициент паропроницаемости близкий к нулю — 0,013. О регуляции влажности в этом случае говорить не приходится. В случае же минеральной ваты, в зависимости от ее плотности, паропроницаемость высокая — 0,49—0,60. Значения теплопроводности и паропроницаемости для разных материалов можно найти в соответствующих таблицах.

Основной минус материала — минвата боится влаги. При намокании она резко теряет теплоизолирующие свойства. Если вату, например, регулярно мочит дождем, она становится бесполезной.

При выборе ваты смотрят на ее экологичность. Дешевая может содержать формальдегидные смолы. Такая вата сама по себе не пахнет, но при нагреве выделяет едкие вещества. Особенно это опасно, если ватой утепляют кровлю, которая в жаркие месяцы раскаляется от солнца. В дорогих марках минеральной ваты используются акриловые смолы, они не токсичны.

500 Р

в среднем стоит минеральная вата

Проверить безопасность ваты можно экспериментальным путем: попробовать поджечь ее кусок, например, газовой горелкой или оставить на палящем солнце. Если не горит и не пахнет — значит, нормальная.

Цены на минеральную вату на сайте «Леруа Мерлен»

При правильном монтаже минеральная вата служит 50 лет. Источник: Colorshadow / Shutterstock

Эковата. Это рассыпчатый утеплитель из целлюлозы, которым утепляют каркасные конструкции. В эковату добавляют вещества, снижающие ее горючесть, а также антисептик — обычно это борная кислота. Это защищает материал от гниения, насекомых и грызунов.

Плюсы материала:

• Высокая паропроницаемость.
• Экологически безопасна.
• Не остается обрезков, как в случае с использованием плитного материала, который часто приходится подрезать под ширину стоек. Как результат, меньше расход материала.
• Не остается обрезков, как в случае с использованием плитного материала, который часто приходится подрезать под ширину стоек. Как результат, меньше расход материала.

Основной минус эковаты — сложный монтаж. Она рыхлая, и вручную, без задувочной машины, ее можно уложить только в перекрытия или другие горизонтальные поверхности.

3100 Р

в среднем стоит минеральная вата

В стены эковату задувают влажно-клеевым или сухим методом. Сухой метод чаще используется при самостоятельной задувке. Для этого возводится глухой каркас, который препятствует выпадению утеплителя из стены. При задувке вата может ложиться неравномерно — ее плотность нужно контролировать, а стены при необходимости простукивать.

При влажно-клеевом способе эковата наносится между стоек стены и самостоятельно удерживается там. При высыхании становится похожа на губку.

Эковата, которую наносят на стену влажно-клеевым методом. Излишки затем срезают специальным валиком и снова загружают в задувочную машину. Отходов не остается

Срок службы эковаты, как и у минеральной ваты, составляет около 50 лет

Пенополистирол, он же пенопласт. Всем хорошо знакомый материал из гранул диаметром 2—8 миллиметров. Пенопласт продается листами, которые можно резать ножом, электролобзиком или ломать руками. Из плюсов можно отметить его дешевизну и то, что материал обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Но пенопласт неэкологичен и обладает плохими противопожарными свойствами — при горении источает едкий дым. Поэтому его редко используют внутри помещений. Но им утепляют фасады, фундаменты, холодные чердаки и балконы.

Экструдированный пенополистирол — ЭППС. Это пенопласт, в производстве которого использована экструзия: мелкие шарики расплавляются и превращаются в монолитную массу. В результате получается материал однородной структуры.

137 Р

стоит лист ЭППС 585 × 1185 мм толщиной 50 мм

Плюсы ЭППС:

• Не теряет своей формы и удобен в монтаже.
• Не боится воды, поэтому отлично подходит для наружных работ. В магазинах его хранят на уличных складах, он не впитывает влагу.
• ЭППС дороже пенопласта, но зачастую обладает лучшими прочностными характеристиками. Его используют для утепления фундаментов, отмосток, септиков, колодцев и трубопроводов — ЭППС можно закапывать в землю, не переживая, что он потеряет свойства.

Из минусов: имеет крайне низкую паропроницаемость. Утеплять таким материалом фасад каркасного или брусового дома не рекомендуется, так как ЭППС «запирает» влагу в стене. Кроме того, ЭППС горючий: некоторые виды утеплителя горят открытым огнем, другие начинают тлеть. Практически все они при этом выделяют токсичные вещества.

Плиты ЭППС имеют пазы, благодаря которым они стыкуются «в замок»

Пенополиуретан (ППУ). Это так называемый напыляемый утеплитель. Принцип действия тот же, что у обычной монтажной пены: вспененный полиуретан под давлением выходит из сопла и застывает при контакте с воздухом.

Основное преимущество такого утеплителя — возможность заложить его в самые труднодоступные места без зазоров. Вспененный полиуретан наносится на любые поверхности: он одинаково хорошо держится на дереве, камне или внутренней стороне кровельного материала.

850 Р

в среднем стоит утеплить 1 м² напыляемым ППУ

Структура этого утеплителя мягкая, он умеет сжиматься и растягиваться. Такая теплоизоляция не потрескается, если деревянный дом дал усадку.

Из-за дороговизны ППУ его часто используют локально — для утепления стыков, щелей, углов и других труднодоступных мест.

Плиты ЭППС имеют пазы, благодаря которым они стыкуются «в замок»

Напыляемый ППУ также продается в баллончиках. Таким баллончиком за 400 Р можно самостоятельно покрыть 2 м² поверхности или заделать щели, в которых образовались мостики холода

Термопанели. Фасадные панели, которыми отделывают дома снаружи, могут продаваться с утеплением. Это называется термопанелью. В качестве утеплителя в такие панели закладывается минеральная вата, пенополиуретан или пенополистирол. Сама панель может быть выполнена из OSB или других видов древесных плит, а снаружи отделана пластиком.

Термопанели решают сразу две задачи: утепляют дом и делают фасад красивым. Не нужно класть поверх теплоизоляции имитацию бруса, сайдинг или облицовочный кирпич.

Из-за своей многофункциональности термопанели стоят намного дороже других теплоизоляционных материалов. Цена 1 м² клинкерной панели «под кирпичную кладку» доходит до 2000 Р. Примерно столько же стоят десять плит хорошей минеральной ваты толщиной в 15 сантиметров.

2000 Р

стоит в среднем 1 м³ клинкерной панели

Цены на термопанели на сайте TopHouse

Пеноизол. Пеноизол — это улучшенная версия пенопласта, внешне напоминающая желе. Этот материал еще называют мягкий пенопласт: пеноизол после сжатия восстанавливает свою форму.

В отличие от пенопласта пеноизол не горюч: при пожаре он начинает плавиться, но не выделяет токсичного дыма.

Пеноизол впитывает влагу, но потом испаряет ее без потери своих свойств.

Материал наносится при помощи специальной установки. Это заливочная машина, которая смешивает воду, смолы и отвердитель. Компрессор нагнетает в машинку воздух, вспенивая смесь. Затем жидкая масса, похожая на подтаявшее мороженое, поступает в шланг.

2500 Р

стоит 1 м³ пеноизола

Пеноизол подается под давлением в пять атмосфер. Такое давление позволяет заполнить самые мелкие щели, но нужно следить, чтобы стену не разорвало. Например, задуть пеноизол в полость между гипсокартонными листами не получится — гипрок может лопнуть.

Из-за специфики монтажа пеноизол считается профессиональным материалом. Его сложно найти в обычных строительных магазинах, или же он будет продаваться в плитах.

Гранулированные теплоизоляторы. Это сыпучие материалы. Основная проблема при работе с ними — необходимость возведения удерживающих перегородок. А при утеплении уже построенного дома сыпучие утеплители практически не применимы.

• Керамзит — «камешки» марсианского цвета с пористой структурой. Им часто отсыпают полы в подвалах и других технических помещениях.
• Гранулированный пенопласт. Тот же пенопласт, но в виде отдельных шариков. Такой материал нужно «вдавливать» в полости под давлением. Без спецоборудования не обойтись.
• Вермикулит. Слоистый материал на основе слюды. Не горит, практически не впитывает влагу.
• Гранулированный пеноизол, он же термовата. Материал похож на хлопья снега. Делается из карбамидной смолы. Не горит, не деформируется. Задувается под давлением.

Эковата, которую наносят на стену влажно-клеевым методом. Излишки затем срезают специальным валиком и снова загружают в задувочную машину. Отходов не остается

Утеплители из растительного сырья. Утеплить дом можно также натуральными материалами: лен, овечья шерсть, опилки, пробка, конопля. Все они служат хорошими теплоизоляторами.

Например, у льна коэффициент теплопроводности равен 0,038 Вт/м×К — столько же, сколько у минеральной ваты. У овечьей шерсти — от 0,035 до 0,050 Вт/м×К, при этом шерсть может впитать до 33% влаги от своего веса и не потерять теплоизолирующие свойства.

Минусы такой теплоизоляции — легкая воспламеняемость и горючесть. Лен, например, может загореться даже от искры в проводке. Кроме того, в натуральных материалах селятся грызуны и насекомые. Чтобы ликвидировать эти недостатки, экоматериалы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

5000 Р

в среднем обойдется 1 м³ льняного утепления

В строительных магазинах сложно найти растительные утеплители, их нужно заказывать отдельно. А стоимость будет выше, чем у традиционных теплоизоляторов.

Цены на утеплители изо льна на сайте «Везу тепло»

Особенности выбора утеплителя для разных конструкций дома

Особенности выбора утеплителя для разных конструкций дома

Для стен. Паропроницаемость — важная характеристика при утеплении стены. Теплоизолятор должен без проблем выводить пар наружу, а не «запирать» его внутри. Если это произойдет, утеплитель начнет намокать и терять характеристики.

Например, если влажность газобетона плотностью 400 кг/м³ превысит 20%, то теплоизоляционные свойства газобетонной стены резко снизятся.

При выборе утеплителя для стен также важно смотреть на коэффициент теплопроводности материала или на его сопротивление теплопотерям. От этого зависит его эффективность. Например, 10 см минеральной ваты по теплоизолирующим характеристикам превосходят метр кирпича.

Это характеристики теплопроводности разных материалов: полтора метра кирпичной стены равны пяти сантиметрам пенополиуретанового утеплителя. Источник: «Мир бетона»

Для фундамента. Фундамент соприкасается с землей, а зимой его заваливает снегом, поэтому утеплитель должен держать нагрузку и быть невосприимчивым к воде. Утеплять фундамент минеральной ватой бесполезно: от влаги она скомкуется и за пару зим. Поэтому для внешнего утепления чаще используют плиты ЭППС, которые будут выполнять свою функцию, даже если фундамент полностью затопит во время паводка. Изредка применяют напыляемые утеплители, например пенополиуретановый.

Также стоит обратить внимание на устойчивость утеплителя к ультрафиолету: ведь не всегда в процессе строительства чистовой фасад удается сделать сразу. И цоколь может простоять несколько сезонов в открытом виде. Например, монтажная пена будет разрушаться от солнечных лучей.

Для кровли. Работать на чердаке и крыше тяжело, поэтому утеплитель должен быть удобным в монтаже. Особенно это важно, если крыша сложной формы: с выступами, изломами и т. д. Нарезать сложные геометрические фигуры из пенопласта, а потом заталкивать их между стропилами — то еще удовольствие.

Самые удобные — напыляемые утеплители. Они к тому же точно закроют все щели и стыки. Если использовать не баллончики из магазина, а промышленные установки, среднюю кровлю можно утеплить за несколько часов.

Для кровли также имеет значение вес утеплителя. Зимой на крыше часто скапливается снег, причем он может распределяться неравномерно: на северной части лежат сугробы и свисают сосульки в метр, а южная абсолютно чистая. Это и так серьезная нагрузка на стропила, так что теплоизолятор лучше подбирать легкий.

Если кровля металлическая, то обращают внимание еще и на характеристики звукопоглощения утеплителя. Капли дождя, барабанящие по металлочерепице, могут свести с ума. Хороший утеплитель поглотит этот звук.

Способы внешнего утепления стены

При внешнем утеплении стены встает вопрос дальнейшей ее отделки декоративным материалом. При этом выделяют два варианта реализации фасада — «мокрый фасад» и навесной.

Система «мокрый фасад».Это оштукатуренные в несколько слоев фасады, где основанием выступает утеплитель — обычно минеральная вата или пенопласт. Последние крепятся к стене на клей и дополнительно фиксируются специальными дюбелями — «грибками». Затем на утеплитель наносится морозостойкая штукатурка, как правило, двумя слоями — армирующим и декоративным. Первый выполняет несущую функцию, второй выступает финишным основанием под покраску. Толщина штукатурных слоев может достигать пяти сантиметров, но для легких фасадов — не более 2 см.

Штукатурные системы лучше монтировать в теплую погоду. Когда работы производят зимой, то натягивают «парник» из пленки вокруг фасада, а внутри включают тепловые пушки, чтобы штукатурка нормально сохла.

Послойное утепление в системе «мокрый фасад». Источник: «Матстрой»

Вентилируемый навесной фасад. Это, пожалуй, самая распространенная в частном домостроении фасадная система. Вентфасад предполагает, что после утеплителя оставляют зазор для вентиляции в 30—50 миллиметров и только потом фиксируют облицовку — сайдинг, панели, вагонку или что-то еще.

Воздух циркулирует между утеплителем и навесным фасадом, испаряя со стены излишнюю влагу. Для дополнительной защиты утеплителя поверх него часто натягивают влаговетрозащитную пленку.

Обрешетку для вентфасада делают из металлического профиля или деревянных брусков. Также бывают заводские системы с креплениями для монтажа фасадных панелей.

Навесной вентфасад с панелями в качестве облицовки. Источник: «Билдэко»

Как утеплить дом

Когда можно приступать к утеплению здания. Если нужно утеплить строящийся дом, то стенами занимаются после установки всех несущих конструкций и кровли. Перед утеплением фасада дома из бруса, особенно с использованием штукатурок, лучше выждать хотя бы сезон: дом просохнет и даст усадку. Иначе где-то могут появиться трещины и сколы. Даже если их не будет видно, в этих местах утепление окажется менее эффективным.

Со всеми утеплителями лучше работать в сухую и теплую погоду. В дождь можно утеплять, например, плитами ЭППС или монтировать некоторые виды термопанелей.

Что утеплять в первую очередь. Утепление коробки дома — комплексное мероприятие. Например, при строительстве каркасного здания разом утепляется весь внешний контур: стены и крыша.

Очередность утепления может меняться: часто на стройке дома работают несколько бригад, и у каждой свой фронт работ. Кроме того, ориентируются на погоду и удобство монтажа.

В уже готовом доме очередность утепления лучше определить с помощью приборов: тепловизора или пирометра. Это приборы, которые позволяют находить утечки тепла и показывают температуру конструкций. Тепловизором лучше пользоваться при максимальной разнице температур: чем холоднее снаружи, тем четче будет картинка.

Там, где прибор обнаружит мостики холода, там и нужно усиливать теплозащиту.

Картинка с тепловизора: один градус на полу в углу дома. Углы — самые холодные части стены, так как здесь наибольшая площадь контакта стены с улицей

Утепление 90 м² - 24 390 Р

Утепление цоколя - 32 422 Р